ASU

[nikra]

vielen Dank,

ich starte morgen den nächsten Versuch und lass von mir hören

gruß nikra

[veith2224v]

hi nikra,

viel Glück. Lies aber bzgl. Drosselklappeneinstellung das Posting bzw. die angegebene Verweisquelle von nomichael, die ist detaillierter. Es gibt ja nicht nur die Anschlagschraube links (die, die gem. Handbuch nicht verstellt werden soll) sondern auch die Umluftschraube rechts. Zusammengefasst ergibt sich nach meinem Wissensstand folgener Weg inkl. der sonstigen Einflussfaktoren:

-2. Ventile und Steuerzeiten korrekt einstellen
-1. Benzindruck prüfen und korrekt auf ca. 2.5 bar einstellen
0. Motor warmlaufen bis Ventilatoren 2x an- und ausgehen
1. Poti losschrauben und Stecker vom EAV (Leerlaufsteller) abziehen
2. Umluftschraube rechts ganz reinschrauben
3. Anschlagschraube links verstellen, bis der Motor auf ca. 600 rpm tuckert (wenn der Lüfter zwischendurch anspringt warten bis er wieder ausgeht)
4. Dann Umluftschraube rechts rausdrehen, bis der Motor auf ca. 850 rpm dreht
5. Poti justieren, so dass er 155mV am Anschlag (bei geschlossener Drosselklappe) hat
6. Stecker vom EAV drauf, sollte jetzt ca. 100 rpm mehr drehen, also zwischen 950 und 1000 im Leerlauf

Wenn er noch sägt, wiederholen, dann war was falsch. Ggf. Umluftschraube rausdrehen und säubern, Öltröpfchen an der Umluftschraube können die o.a. Einstellung beeinflussen. Das ganze nochmal von vorne..

Den CO misst und stellt man am Steuergerät bei abgestecktem EAV.

Sag mal an, ob sich bei Dir was tut am Abgas. Sieh auch mal Deine Kerzenbilder an, insbesondere darn kann ich schon ohne MEssung sehen, dass da was nicht stimmt. Meine Kerzen sind rußig an Zylinder 2,3,4,5 und korrekt rehbraun an Zylinder 1 und 6.

Hab gestern mal meine Ansaugrohre und Plenum geöffnet und überprüft, ob Öl drin steht (defekter Turbo?). Antwort: Nein, alles schön sauber. Spricht also eigentlich gegen defekte Turbos...Heisst für mich jetzt wohl: Kompression testen, Steuerzeiten und Ventilspiel prüfen.

Gruss,
Veith

[me1]

Benzindruck
3,4bar +/- 0,1 bei laufender Pumpe
3,2bar +/- 0,1 wenn Pumpe aus
3,0bar +/- 0,1 wenn Motor warm und läuft

Anschlagschraube und Umluftschraube hab ich da womöglich verwechselt. Ich schaue nochmal nach.

Wie Veith2224v beschrieb, allerdings erst Poti justieren, dann die Schrauben. Aber vielleicht ist es auch egal.

[nomichael]

zum CO einstellen muß man auch die Lambda-Sonde ausstecken, sonst ändert sich gar nix.
Poti würde ich erstmal nicht losschrauben, bzw. nur wenn der Wert nicht stimmt, es schonmal verstellt wurde,
oder er nach dem einstecken des VAE Leerlaufventils auf 3000 hochdreht (macht er gern )

PS: Ich habe seit heute
neu TüV, Mängelfrei!
Neu ASU, ging auch, CO werte springen aber stark auf und ab...hab wohl Zündaussezter bei 2500U/min..
UND: eine grüne Plakette. :-) Fragen kost nix!

Was ich noch bemerkt hatte: mein Drehzahlmesser zeigt (ähnlich wie der Tacho :-) zuviel an (ca. +300U/min)

[nikra]

Asu hat geklappt, ganz ohne fuddeln !!!!

Offensichtlich war es ausreichend die Lambdasonde zu erneuern.

Dennoch würde ich gern den Poti prüfen. Ist weisses Kabel minus und rotes Kabel plus ?? Kann da was passieren wenn ich was strommässig falsch messe ? Bin bedauerlicherweise technisch nicht ausgerüstet um Bezindruck zu testen. Meine Motorsteuerung ist leider nicht mehr verplombt, wie bzw. wo sehe ich das, wenn man da den Wert verändert ??

@ veith 2224v
hatte bei NTK ein ganz gutes Testproramm für Sonden gefunden (pdf Download). Dort wird Öl als ein maßgeblicher Stör- und Damage-Faktor genannt für die Sonde.

Gruß nikra

[nomichael]

an 2 kabeln ist ein Widerstand, das ist die Heizung. Davon ist ein Kabel mit dem Gehäuse verbunden.
am dritten kommt ein signal raus.
ob das nun rot oder schwarz war weiß ich nicht mehr. das wurde hier schon diskutiert. Ich glaub rot war Signal.

Kein Spannung draufgeben! Ist eh sinnlos, wenn der Widerstand von der Heizung einen solchen hat, dann heizt es auch...Naturgesetz.
Lamdasonden kann man eh nicht richtig testen, die altern und funktionieren dann nur ein bischen....

[nomichael]

welche sonde hast du nun drin?? die von NGK oder die vom Club?

[nikra]

@nm

Die Sonde vom Club ist eine NTK Sonde, sie hat auch den orginalen Steckanschluss.
Kosten Direkteinkauf oder über Club annähernd gleich, der Club kann schneller reagieren.
Praktisch ein Overnight Service per Nachname.

Meine Frage zu den Kabelfarben bezog sich auf den Drosselklappenpotentiometer, hat der auch eine Heizung ?
Wenn 155mV gemessen werden müssen, muss es doch ein minus und ein plus Kabel geben. Wenn man falsch misst, gibt es einen Kurzen ?

Mit welcher Schüsselnummer hast du die Grüne Plakette bekommen ?
War deine ursprüngliche Nummer 03 (du hast doch auch einen 2,8 3 V)

Gruß nikra

[nomichael]

die von NGK hat auch den org. Steckeranschluss, aber das ist eine Titan Sonde, und die ist wohl falsch!
Wie kommt der NGK Typ darauf das die passen soll?

Drosselklappenpotentiometer, hat keine Heizung.
Hat + und minus und in der Mitte? den Abgang. Ist auch egal. Da wo (also dort :-) ca. 0,15 Volt anstehen biste richtig. Die anderen haben 5 Volt und 0V.
Beim Messen kann man nix falsch machen. einfach ein Voltmeter dranhalten. ( aber kein 10 EUR teil bitte,und nicht auf Ampere (A) stellen, sonst Steuergerät eventuell kaputt!) Messbereich auf Volt ( V) am besten 2V oder weniger.

Schlüsselnummer war 03. Das sei jetzt vereinheitlicht worden :-) meinte er.

[nikra]

@nm
12mm Gewinde Sonden sind immer Titan usw Sonden (so der NTK Man). Zirkoniumsonden benötigen eine Aussenluftreferenz und somit einen Luftschlauch, bauen also dicker (Durchmesser) auf.
Gekauft habe ich die Titaniumsonde jezt bei Teschinsky. Er lässt auch keinen Zweifel daran, dass das die richtige bzw. Orginale ist. Bin auch nachwievor der Meinung, dass das richtig ist und die, die ich bei meinem Spyder ausgebaut habe, war auch eine NTK (D5F oder so) mit dem gleichem Kürzel das auf deiner (dein Post von vor Tagen) drauf war.

Gruß nikra